Какие бывают железные крыши. Преимущества и недостатки железных крыш

железная крыша дома

Здравствуйте желанные читатели моего web-ресурса! Покрытие здания сверху служит с целью защиты от дождевой и талой воды, других осадков, также в интересах термоизоляции. Железная крыша дома призвана фигурировать водоотталкивающей, влагоустойчивой, выносливой к агрессивной , солнечной радиации, морозам. Кровля помещений должна являться лёгкой, долговечной и экономичной. Выдерживать перегрузки ветра, снега, собственного веса.

Как покрыть крышу железом

Как покрыть крышу железом
Оглавление:

  • 1 Какой вид кровельного железа выбрать?
  • 2 Этапы монтажа кровли из оцинкованной стали
  • 3 Монтаж профнастила
  • 4 Фото
  • 5 Видео

 

Выбор материала для кровли учитывает индивидуальные особенности здания: угол наклона крыши, основательность фундамента, общий архитектурный стиль, а так же дизайн крыши. При выборе финишного покрытия часто отдают предпочтение листовому металлу. Этот материал гарантирует долговечность кровли, имеет небольшой вес и не утяжеляет конструкцию, обработка и монтаж металла не составляют труда, что ускоряет весь процесс устройства крыши. В этой статье мы рассмотрим, как покрыть крышу железом.

Какой вид кровельного железа выбрать?

Оцинкованная стальОцинкованная сталь

Металлические листы, предназначенные для кровельных работ, различаются внешним видом и покрытием.

  • Черное железо – листы или рулонная сталь без покрытия, отличается устойчивость к механическому воздействию, но не переносит влаги. Это бюджетный материал, но для долгосрочной эксплуатации нуждается в антикоррозийном покрытии.

Старая крыша из черного металлаСтарая крыша из черного металла

  • Оцинкованная сталь – имеет гладкую поверхность, устойчива к атмосферным осадкам благодаря защитному слою цинка, незаменима при устройстве фальцевой кровли.
  • ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
     

     
  • Профилированный металл – оцинкованное железо, подвергшееся профилированию для создания ребер жесткости. Имеет трапециевидное, волнообразное или прямоугольное сечение. После обработки полимерным покрытием значительно увеличиваются антикоррозийные и эстетические свойства материала.

Этапы монтажа кровли из оцинкованной стали

Кровля из оцинкованной сталиКровля из оцинкованной стали

Перед тем как покрыть крышу железом, необходимо изготовить прочную обрешетку, которая исключит прогибы металла. Основой под железные листы служат деревянные брусья, расположенные в 20 см друг от друга, сплошная обрешетка из обрезных досок или пошаговая обрешетка из досок, прибитых на расстоянии в 10 см.

Соединять листы с цинкованным железом можно, укладывая их внахлест, и закрепляя гвоздями со специальной прокладкой, или более трудоемким и надежным способом – фальцеванием. Для выполнения работы необходимы:

ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
 

 
  • деревянная киянка;
  • ножницы по металлу;
  • верстак для заготовки картин;
  • металлический молоток;
  • гребнегиб;
  • рулетка;
  • смесь олифы с суриком.

Железные листы перед началом работы грунтуют смесью олифы и сурика, чтобы увеличить сопротивление коррозии. Просушенное железо режут на части нужных размеров, для этого используют ножницы по металлу (болгарка категорически запрещается). Фальцевый способ надежно защищает стыки от протекания. Он представляет собой соединение соседних листов железа в замок, выполненный путем отгибания кромки.

Типы лежачего фальцевого соединенияТипы лежачего фальцевого соединения

Для горизонтального соединения выполняются лежачие фальцы. Их изготавливают при помощи специальных станков или на верстаках, используя молоток и киянку. У кромки листа проводят линию и загибают край при помощи киянки, для этой работы понадобится верстак с металлическим уголком. На другом листе кромку отгибают несколько раз, до создания п-образной формы. Место соединения уплотняется и загибается вплотную к металлическому листу. Таким способом формируются заготовки для укладки на крышу, их называют картины.

На крыше все картины соединяются с помощью продольных стоячих фальцев.

ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
 

 

При их изготовлении используют гребнегиб. Перед началом крепления проверяется расположение листов в вертикальной плоскости. Длину заготовки рекомендуется выполнять равной размеру ската крыши. Картины укладывают рядами от конька к желобу. Для уплотнения лежачих фальцев используется стальная полоса.

В местах, требующих особой прочности швов, используют двойной фальц. Он изготовляется загибом кромок двух листов, с последующим одновременным сворачиванием. Лежачий фальц устанавливается загибом к карнизу, это позволяет воде беспрепятственно стекать по крыше. К обрешетке картины крепятся металлическими кляммерами.

Воротник для тубы дымоходаВоротник для тубы дымохода

Самым сложным этапом является устройство воротника для тубы дымохода. Он изготавливается предварительно, по форме и размерам трубы. С металлическими листами воротник соединяется стоячими фальцами.

Чтобы понять, как правильно выполнить монтаж кровли, используя фальцевое соединение, стоит посмотреть видео с рекомендациями профессионалов.

Особенности покрытия кровли профилированным листом

  • Определяясь с размером гофролиста, выбирайте равный по длине скату крыши, если она велика, ориентируйтесь на удобство транспортировки.
  • ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
     

     
  • Подсчитывая количество листов, учтите угол наклона крыши, если он в пределах 15 до 30 градусов, потребуется нахлест до 20 см.
  • Перед монтажом профнастила укладывается гидроизоляционная пленка. Она крепится скобами к стропилам. Поверх нее устанавливаются контр-рейки, обеспечивающие зазор с металлическими листами.
  • Полимерное покрытие профлистов не должно повредиться во время транспортировки и монтажа, это приведет к потере антикоррозийных свойств материала.
  • Марки профнастила различаются прочностью и высотой волны. Для устройства надежной кровли используют две марки:

    • НС – для крыш со значительным углом ската, не испытывающих высокой нагрузки;
    • Н – используется для капитальной кровли, отличается дополнительными ребрами жесткости.

    Монтаж профнастила

    Монтаж профнастила на крышуМонтаж профнастила на крышу

    Профлисты легко поддаются обработке, для укладки и крепления понадобится ножовка по металлу и шуруповерт. Укладывают листы снизу вверх, начиная от правого торца. Цельные профилированные листы предварительно закрепляют одним саморезом и укладывают по всей длине крыши. После выравнивания по карнизу проводится окончательный крепеж кровельными саморезами, головки которых подбираются по цвету полимерного покрытия. По горизонтали они вкручиваются шуруповертом в каждую вторую волну, по вертикали на расстоянии шага обрешетки. Верхняя и нижняя части закрепляются саморезом в каждый профиль.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
     

     

    При использовании нескольких рядов профнастила, их поперечные стыки соединяют с нахлестом не меньше 20 см и промазывают силиконовым герметиком.

    Работая, с профилированным железом, следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждений в процессе передвижения. Рекомендуется надевать мягкую обувь или сделать деревянный настил на готовом участке крыши.

    Крыша из металлаКрыша из металла

    Правильно установленная кровля из железа обеспечит надежную защиту на долгие годы, это добротное покрытие устоит под действием осадков и ветра. Блестящая или цветная поверхность, используемых металлических листов, дополнит архитектуру здания.

    Фото

    Снегозадержатели на фальцевой кровлеСнегозадержатели на фальцевой кровле

    Монтаж профнастила

    Монтаж фальцевой кровлиМонтаж фальцевой кровли

    Крутой уклон крышиКрутой уклон крыши

    Медная кровляМедная кровля

    Источник: kakpravilnosdelat.ru

    Железная крыша: нюансы монтажа металлочерепицы

    В Украине же можно встретить предложения материала толщиной 0,4 мм, хотя он пригоден только для временных строений, козырьков и навесов.

    Не менее важен и слой защитного покрытия. Оптимальное количество цинка, согласно европейским нормам, составляет 275 г/м?.

    металлочерепица

    1.1. Внешнее покрытие металлочерепицы

    В качестве внешнего покрытия металлочерепицы производители используют:

    • Полиэстер — самый дешевый полимер, который наносят слоем 25 микрон. Он не очень устойчив к УФ-излучению.
    • Пурал — глянцевое покрытие, которое делает материал устойчивым к негативным природным воздействиям и резкому перепаду температуры. Его наносят слоем 50 микрон.
    • Пластизол — прочное покрытие, на поверхности которого можно создавать различные рельефы и насечки, чтобы на кровле не было бликов. Толщина — 200 микрон.
    • ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
       

       
    • Пурекс — высокотехнологичное покрытие толщиной 26 микрон, которое отличается долговечностью, а также устойчивостью к выцветанию, механическим повреждениям и УФ-излучению.

    Поверхность металлочерепицы, покрытой полимерами, может быть глянцевой или матовой.

    Материал с матовым покрытием стоит немного дороже, чем с глянцевым. Среди других кровельных покрытий металлочерепица отличается довольно высоким уровнем шума во время дождя и как все материалы, в основе которых находится металл, — высокой теплопроводностью.

    Из-за большого формата листов потери при раскрое могут быть значительными.

    Производители дают гарантию на материал в 20-25 лет, а служит он, по утверждению специалистов, до 50 лет.

    Источник: evrookna-mos.ru

    Металлическая кровля

    Примером таких кровель служит листовая сталь, соединяемая одинарным или двойным фальцем. Но, к сожалению, стальной лист требует постоянной окраски, а слой цинка недостаточно хорошо защищает её от коррозии и со временем такая кровля тоже требует окраски. Известно, что даже цинк со временем покрывается коррозией, в результате которой образуется порошкообразная субстанция, именуемая «белой ржавчиной». Поэтому кровлю из традиционной оцинкованной стали со временем красят, пытаясь продлить срок её службы.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
     

     

    Это достаточно легкая, долговечная и несгораемая крыша, средний срок эксплуатации которой — 30 лет. Как правило, спустя десять лет стальную кровлю покрывают устойчивой краской, после чего такую процедуру повторяют каждые два-три года.
    Стальная кровля монтируется по обрешетке из тонколистовой стали. Стальные листы соединяются между собой с помощью специальных отгибов — фальцев.
    Стальная кровля может быть выполнена в нескольких вариантах: из оцинкованного листа, из оцинкованного листа с полимерным покрытием, из декапированного листа.
    При выборе стальных листов для кровли следует обратить внимание на их форму и поверхность. Они должны быть правильной прямоугольной формы, хорошо оцинкованными, без трещин, наплывов и ржавых пятен. По качеству стальные кровельные листы подразделяются на три сорта.

    Металлическая кровля на деревянном доме

    Металлическая кровля

    Достоинства:
    1. небольшая масса, позволяющая применять легкие и простые несущие конструкции крыши;
    2. возможность устройства кровли любой сложной конфигурации;
    3. гладкая поверхность, обеспечивающая хороший сток воды;
    4. применение относительно небольшого уклона;
    5. огнестойкость и несгораемость;
    6. легкость выполнения ремонта.

    Минусы:
    1. Цвет. Непривлекательный внешний вид
    2. Звукоизоляция.
    3. Относительная недолговечность.

    Источник: kostroma-sever.ru

    Железная крыша дома

    Многощипцовая крышаВсех рад снова приветствовать на моем сайте! В этот раз расскажу о том как мы строили многощипцовую крышу от самого начала до самого конца. На даче родителей жены были возведены стены дома. Внешний размер дома 9х11. Кстати отмечу, что вроде бы кажется что площадь дома 9х11 такая же, как у дома 10х10, но нет разница составляет целый квадратный метр — математику не обманешь. Стены дома сделаны из пенобетонных блоков. Возведены все четыре фронтона — соответственно крыша получается многощипцовой.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
     

     

    Сразу скажу, если задумали делать такую крышу своими руками, лучше не делайте этого — замучаетесь. Лучше сделайте обычную двухскатную крышу и получите кучу преимуществ перед многощипцовой крышей. Единственный недостаток двухскатки перед такой сложной крышей это внешний вид дома. Ну родители жены давно вынашивали «проект» своего дома, поэтому переубедить их в чем либо не представляется возможным. Строители объявили за работу по возведению данной крыши 150 000 руб. Денег таких не было и было принято решение строить самим. В стройке участвовала три человека Отец, сын и зять. Затраченное время на возведение многощипцовой крыши — 17 дней. Рабочий график: без выходных с 9:00 до 20:00. При этом мы не успели подшить снизу фронтоны. Ну об этом в другой раз.

    Если не смотря на прочитанное выше Вы все же захотели такую крышу, то Вы попали по адресу! Ниже я расскажу и приложу фотографии о всем процессе стройке. Начнем.

    Перед началом работы мы имеем четыре фронтона из пеноблоков:
    Фронтоны многощипцовой крыши Фронтоны многощипцовой крыши Фронтоны многощипцовой крыши Фронтоны многощипцовой крыши Фронтоны многощипцовой крыши Фронтоны многощипцовой крыши

    Как Вы видите на перекрытие первого этажа хаотично накиданы балки и доски.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
     

     

    Для удобства монтажа необходимо все это привести в порядок. Было принято решение сразу разложить балки перекрытия (брус 100х200) по своим местам с интервалом 600-800 мм в зависимости от ширины простенков первого этажа:
    Балки перекрытия первого этажа Балки перекрытия первого этажаБалки перекрытия первого этажа

    Балки были разложены, в местах, где балки лежат на стенах, был подложен руберойд.

    Далее на все балки подняли всю будущую обрешетку (обрезная доска 100х25 мм). Это было необходимо для того, чтобы было удобно работать в момент возведения стропильной системы.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
     

     

    То есть мы получаем полноценный пол на втором этаже. Благодаря этому имеем возможность использовать козлы и лестницы.
    Балки перекрытия первого этажа Балки перекрытия первого этажа

    Подготавливаемся к возведению стропил. Для того, чтобы было удобно и просто устанавливать стропила мы решили установить направляющие балки 100х100 мм. Так как максимальная длина обычного бруса составляет 6 метров а размеры нашего дома 9х11 крест был сшит в перехлест из брусков 50х100 мм. Эти балки (мы называли их крестом) в конечном результате не будут нести никакой функции по удержанию стропильной системы, да и всей крыши в целом.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
     

     

    Скажу сразу, что мы раз 100 благодарили себя за данное решение, иначе бы все было гораздо сложнее. В перекрестии креста балки были запилины в пол бруса. При этом у длинной балки (11 м) запил сделан снизу, а у короткой (9 м) сверху. Перед установкой мы проверили правильность запилов и «собрали» крест.
    Направляющий вспомагательный крест стропильной системы многощипцовой крыши Направляющий вспомагательный крест стропильной системы многощипцовой крыши

    Для установки креста мы подготовили шаблон стыка стропил, сделанный по контуру скосов фронтона:
    шаблон стыка стропил

    По этому шаблону мы прикрутили к стене четыре опорных бруска 50х100 мм длиной 200 мм. На эти бруски мы сначала положили длинную балку креста, а затем короткую. По натянутым веревкам из четырех макушек фронтонов мы выровняли крест по прямой и по уровню, установив в центре временную опору.Вспомогательные балки под стропила

    После этого на прямые участки фронтона (дом 9х11 метров) устанавливаем мурлат. Этот мурлат будет удерживать прямые и косые стропила. Для установки мурлата, еще на этапе заливки армопояса, были предустановленны две шпильки диаметром 12 мм:
    Установленный мурлат Установленный мурлат

    Сам фронтон пришлось подпилить наискосок, так как угол будет мешаться установке косой (несущей) стропилы:
    Установленный мурлат

    Вдоль фронтона устанавливаем первую и вторую стропилины (размер 150х50 мм):
    первые стропила первые стропила

    Почему первые стропила установленны так близко друг к другу? Это обусловленно тем, что разница между шириной и длиной дома составляет 2 метра — по одному метру на каждую сторону. Обрешетка будет выноситься за пределы фронтона на 500 мм.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
     

     

    Толщина стены фронтона составляет 300 мм, в сумме 800 мм. Соответственно нам не хватает 200 мм для получения того самого метра прямого участка крыши. Так как первая стропилина крепиться прямо к стене фронтона, то вторая необходима в 200 мм от стены. Две противоположные стропилины для жесткости крыши соединяются дополнительной перемычкой. Так же для связки можно сразу прибить брус который будет являться потолочным перекрытием (размер 150х50 мм):
    связывающая страпила перемычка

    Далее устанавливаем косую стропилину. Ее длина превышает стандартные 6 метров, поэтому она была сшита в перехлест из двух стропил размером 150х50 мм. Верхний край стропилины лежит на кресте:
    Косая стропила на многощипцовой крыше Косая стропила на многощипцовой крыше

    На стропиле делается вырез («пятка») для более жесткого крепления к мурлату:
    Косая стропила на многощипцовой крыше Стропилы на мурлате

    Нижний торец косой стропилины примыкает к боковой поверхности второй стропилины. Внешний край стропилины находиться на расстоянии 50 см от стены:
    Косая стропила на многощипцовой крыше Косая стропила на многощипцовой крыше

    Далее устанавливаем все четыре косых стропилины. На макушке крыши получается вот такое соединение:
    Стропильная система многощипцовой крыши

    После этого начинаем гнать все остальные стропила. Мы начинали их делать снизу вверх на расстоянии 67 см друг от друга. Далее пойдет ряд фотографий на которых видно как все это сделано:
    Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши

    Наверху для жесткости стропила соединены перемычкой:
    Стропильная система многощипцовой крыши - перемычки Стропильная система многощипцовой крыши - перемычки

    В центре сделаны перемычки на диагональные стропила друг под другом:
    Стропильная система многощипцовой крыши - перемычки

    Вид с улицы:
    Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши

    К сожалению на эти стропила мы потратили очень много времени, так как приходилось каждую из стропилин отдельно вымерять и запиливать под нужным углом для хорошего их премыкания к косым стропилинам.

    Далее мы стали обшивать все что получилось обрешеткой. Между досками обрешетки мы оставляли по 80 мм. На коньке крыши две доски пришиты практически в плотную друг к другу — это необходимо для того, чтобы потом без проблем можно было закрепить железный конек крыши.
    Стропильная система многощипцовой крыши - обрешетка Стропильная система многощипцовой крыши - обрешетка

    Обрешетку выпускали за стену дома более чем на 50 см. В дальнейшем мы отметили 50 см и отрезали по прямой доски лобзиком.
    Стропильная система многощипцовой крыши - обрешетка Стропильная система многощипцовой крыши - обрешетка Стропильная система многощипцовой крыши - обрешетка Стропильная система многощипцовой крыши - обрешетка Стропильная система многощипцовой крыши - обрешетка Стропильная система многощипцовой крыши - обрешетка Стропильная система многощипцовой крыши - обрешетка

    Чтобы придать жесткости той части обрешетки, которая выпущена на улицу мы прикрутили направляющие рейки. К этим же рейкам мы будем потом снизу подшивать железом фронтоны:
    IMG-1467200604770-V_resize Стропильная система многощипцовой крыши - обрешеткаСтропильная система многощипцовой крыши - обрешетка Стропильная система многощипцовой крыши - обрешетка

    После того, как вся обрешетка была прибита, отпилина, подшита направляющими рейками можно приступать к покрытии крыши железом.

    В целях экономии средств родители решили крыть крышу обычным профильным железом. В этом случае есть возможность использовать обрезки железа получаемые в результата спила косых углов. Если бы была металлочерепица, то все обрезки пошли бы в помойку.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
     

     

    То есть получается двойная экономия — разница в цене между металлочерепицой и железом и отсутствия обрезков отправляющихся в помойку. Так же для металлочерепицы необходимо покупать специальные желоба устанавливаемые на косые стропила, а стоят они очень не дешево. В нашем случае вместо желобов было приобретено обычное плоское железо окрашенное в тот же цвет, что и цвет профильного железа.

    Теперь по порядку. Гнем желоба из обычного железо. Для гибки мы использовали обрезок бруса перекрытия второго этажа:
    гнем желоб из железа гнем желоб из железа гнем желоб из железа

    Далее расстилаем пароизоляционную пленку на обрешетку, крепим ее строительным степлером и укладываем согнутые желоба в косые углы крыши. Выглядит это так:
    Желоб для многощипцовой крыши Желоб для многощипцовой крыши

    Для того чтобы на коньке крыши в самой центральной точки не затекала вода, желоб загибается на противоположный скат крыши, с противоположной стороны желоб загинается уже на этот скат крыши. В результате получаем полное перекрытие верхнего углового стыка и так делаем по кругу за исключением последнего (четвертого) желоба. Четвертый желоб просто обрезается прямо по коньку:
    Желоб для многощипцовой крыши

    Не забываем сделать выпуск нижнего жолоба, чтобы вода в дальнейшем не попадала прямо на обрешетку, а стекала прямо в водосточный желоб:
    Желоб для многощипцовой крыши Желоб для многощипцовой крышиЖелоб для многощипцовой крыши Желоб для многощипцовой крыши

    После установки желоба продолжаем стелить пароизоляционную пленку по крыше. При этом необходимо сначала стелить пленку, потом класть ряд железа, потом опять пленку, потом снова ряд железа. Это необходимо для того, чтобы вы могли спокойно ходить по обрешетке и с удобством монтировать железо. Если вы расстелите сразу всю пленку, то ходить по крыше будет значительно сложнее, и это не говоря о возможности повреждения пароизоляционной пленки.

    Так же не забываем перед расстиланием пароизолязионной пленки установить «лобовые» уголки:
    Лобовой уголок

    Далее монтируем железо:
    монтаж железа на многощипцовую крышу монтаж железа на многощипцовую крышу

    Не забываем, что пароизоляционная пленка перекидывается через конек и в дальнейшем кладется поверх пленки противоположного ската крыши:
    монтаж железа на многощипцовую крышу монтаж железа на многощипцовую крышу монтаж железа на многощипцовую крышу монтаж железа на многощипцовую крышу монтаж железа на многощипцовую крышу монтаж железа на многощипцовую крышу монтаж железа на многощипцовую крышу монтаж железа на многощипцовую крышу

    После того, как на всю крышу смонтировано железо можно устанавливать металлические коньки. Самое сложное место — это центр вершины крыши. Это место уже перекрыто желобами, но хотелось бы еще хорошенько перекрыть его и коньком. Как мы это делали видно на фото ниже:
    Конек на многощипцовой крыше Конек на многощипцовой крышеКонек на многощипцовой крыше Конек на многощипцовой крыше

    Далее публикую другие фотографии верхней части крыши:
    Многощипцовая крыша - конек Многощипцовая крыша - конек Многощипцовая крыша - конек Многощипцовая крыша - конек Многощипцовая крыша - конек Многощипцовая крыша - конек Многощипцовая крыша - конек Многощипцовая крыша - конек Многощипцовая крыша - конек

    Ну и теперь то что получилось:
    Многощипцовая крыша своими руками Многощипцовая крыша своими руками IMG_4581_resizeМногощипцовая крыша своими руками

    Ну и на последок фотографии стропильной системы многощипцовой крыши со всех сторон изнутри:
    Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши Стропильная система многощипцовой крыши

    Надеюсь эта страница многим окажется полезной!

    Всем УДАЧИ!!!

    Источник: kak-i-chto.ru

    Как избавиться от конденсата под крышей

    Конденсат на крыше серьезно вредит разнообразным утеплителям, например, минеральной вате. От влаги она не только превращается в комки, но и теряет свои свойства. Мокрая вата не прослужит дольше двух лет, хотя в сухих условиях ее не придется менять и спустя 20 лет.

    Ремонт крыши стоит достаточно дорого.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
     

     

    Из-за влаги могут пострадать несущие конструкции, например, лаги и крыша просядут, начнут протекать или разрушится. Именно поэтому бороться с конденсатом нужно сразу же после его обнаружения, не откладывая решение проблемы на потом.

     

    конденсат на крыше

    Если влаги немного, она может вызвать грибок, который въедается в доски, в результате чего они могут сгнить за несколько лет. Если конденсат никуда не уходит, он может образовывать большие лужи, которые могут протекать через потолок. Влага способна проникнуть в утеплитель и испортить его. Дом станет сырым, может стать значительно холоднее, особенно такая проблема присуща помещениям, крыша которых металлическая.

    Причины проблем

    Прежде чем начать нелегкую борьбу с явлением, нужно понять, почему образуется конденсат под крышей. Основными причинами могут выступать следующие факторы:

    • Перекрытия потолка плохо утеплены, крыша негерметична, имеет большие щели.
    • Не была обустроена изоляция либо она была сделана неправильно.
    • Пространство под крышей или чердак не имеет достаточной вентиляции, и влаге некуда испаряться.
    • Теплоизоляционные материалы был смонтированы неправильно или вовсе отсутствуют.
    • Были использованы некачественные материалы или серьезно нарушена технология при монтаже кровли.

    Хватит одной из перечисленных причин для того, чтобы появился конденсат под крышей. Поэтому важно вычислить причину и устранить ее, иначе решить проблему не получится.

    варианты вентиляци крышиУстройство вентиляции крыши

    Крыша утеплена недостаточно хорошо

    Довольно часто образование конденсата в кровле связано с ее плохим утеплением. Обычно проблема вызвана тем, что изоляционный материал слишком тонок, и влага проникает в районе перекрытий. Однако слой может иметь достаточную толщину, но при этом его качество оставляет желать лучшего. В этом случае при минусовой температуре на улице из помещения будет уходить теплый воздух. В месте столкновения теплого и холодного потока будут оседать капли воды, которая сначала попадет на чердак, затем может проникнуть и в дом, испортив потолки или стены.

    Чтобы решить проблему, нужно понять, каким образом тепло покидает помещение. Если слой изоляции качественный, но слишком тонкий, его нужно усилить. Необязательно утеплять заново все строение, достаточно дождаться зимы и пронаблюдать, в каких метах материал или металлическое основание кровли становятся мокрыми.

    ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
     

     

    Если в вашей местности выпадет снег, внимательно осмотрите его. В месте, где уходит тепло, он будет мягким, начнет таять. Более сложным способом, который не зависит от времени года, является использование тепловизора. Это специальный прибор, который поможет установить точное место, однако услуги специалиста или покупка самой техники стоят довольно дорого.

    Некачественная пароизоляция

    Если конденсат на чердаке, что делать в первую очередь? Стоит проверить, насколько хорошо были пароизолированы перекрытия. Вполне возможно, что где-то образовалась щель. Некоторые строительные фирмы не делают такую изоляцию вовсе. Если дом старый, пароизоляции ,скорее всего, нет, так как в то время о ней и не знали.

    Пароизоляционная мебраннаПароизоляционная мебранна

    Понять, что изоляции нет, достаточно просто: конденсат начнет появляться в жилом помещении. На крышу он будет попадать, не испытывая преград, через потолок. Теплый воздух будет сталкиваться с холодным кровельным материалом, в результате чего на чердаке появится влага. Стоит заметить, что в доме пар не редкость и образуется в больших количествах. Поэтому при отсутствии пароизоляции чердак довольно быстро станет очень сырым и мокрым.

    Решить проблему несложно: нужно качественно изолировать чердачное помещение. Чаще всего для этого используют специальный рулонный материал, он доступен по цене и довольно просто монтируется своими силами.

    Если не вентилируется чердак

    Почему на крыше собирается конденсат, иногда понятно не сразу. Помещение может быть довольно хорошо изолировано, все использованные материалы качественные и достаточной толщины. Причина может таиться в отсутствии движения воздуха в подкровельном пространстве.

    Если на чердаке будет качественно сделана вентиляция, то проблем с конденсатом не возникнет. Это важно не только для отапливаемых помещений, но и для тех, которые в зимнее время не используются и не отапливаются. Лишняя влага может появляться не только при притоке, но и при оттоке воздуха, поэтому важно, чтобы в чердаке имелись специальные отверстия для проветривания. Сквозняк в этом помещении никак не будет влиять на комнаты, но зато обеспечит сухость под крышей.вептилюция под крышей

    Отсутствие вентиляции кровельных материалов

    Конденсат на кровле может появляться и при неграмотном монтаже кровли. Кровельный материал могут класть на гидроизоляцию, что является распространенной ошибкой неопытных строителей. В этом случае конденсат будет образовываться достаточно быстро и в больших количествах из-за того, что влаге некуда деться: она остается на крыше. Еще одной ошибкой может являться примыкание гидроизоляционного материала к теплоизоляции. В этом случае быстро испортится утеплитель. Особенно это касается минеральной ваты, для которой даже 5% влаги серьезно снижают эксплуатационные свойства.вентилюция в крыше

    Выявить причину появления влаги в этом случае будет намного сложнее. Придется разбирать кровлю для того, чтобы посмотреть, какие ошибки были допущены. Делать это придется, в противном случае влага продолжит накапливаться и выведет из строя теплоизоляцию, замена которой обойдется намного дороже, чем исправление проблемы сразу. Особенно конденсат опасен для деревянных конструкций.

    Нарушение технологии, некачественные материалы

    Применение дешевых материалов для гидроизоляции или нарушение технологии могут серьезно сказываться на состоянии конструкции. В результате нарушений принципа монтажа или использования материалов, качество которых не соответствует заявленному, может появляться конденсат.

    Способ борьбы с такой проблемой достаточно очевиден: придется заменить низкокачественную продукцию на другие материалы. Если кровля была собрана неправильно, ее придется перестилать.

    Слои гидроизоляции и пароизоляцииСлои гидроизоляции и пароизоляциислои кровли на практике Устройство слоёв кровли на практике

     

    Как бороться с конденсатом?

    Малоприятно, когда капает с крыши конденсат, поэтому любой владелец строения старается как можно быстрее избавиться от подобной проблемы. Избавиться от конденсата изначально позволяет использование качественных строительных материалов, грамотный монтаж кровли и утеплителя согласно инструкции. В противном случае могут возникать разнообразные описанные выше проблемы, борьба с которыми может потребовать много времени, сил и денег.

    Пар — такая интересная субстанция, что просачивается практически везде. Поэтому пароизоляция должна быть качественно проклеена специальной лентой в местах стыков отдельных листов и в местах примыкания к строительным конструкциям.

    Если проблема образования влаги не стоит остро, вам не потребуется перекрывать крышу. Достаточно найти одну или несколько причин, по которым конденсат может появляться, избавиться от них, и вы навсегда забудете об этой неприятной проблеме. Что может потребоваться?

    • Использование качественного материала для паро- и теплоизоляции, грамотный монтаж материалов. Не стоит экономить на утеплителе: качественное изделие всегда достаточно дорого стоит, однако оно гарантирует тепло в доме и отсутствие влаг и под крышей. Конденсат не будет образовываться, так как теплый и холодный воздух не будут сталкиваться. Хороший слой теплоизоляции должен быть не менее 20 см.
    • ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО
       

       
    • Проверьте, цела ли мембрана гидроизоляции. Многие строители монтируют гидроизоляцию в натяжку, в результате чего она трескается. Материал должен лежать свободно. Пленка сужается при понижении температуры, поэтому может порваться, если будет натянута чрезмерно. Если изоляция порвана, менять ее целиком не потребуется. Понадобится небольшая латка из такого же материала, при помощи которой отверстие нужно закрыть внахлест. Прикрепить материал можно при помощи строительного скотча.
    • Важно уделить внимание тому, каким образом были собраны все элементы крыши. Именно поэтому нужно следить за процессом монтажа, даже если этим занимаются профессиональные рабочие. Ели вы делаете кровлю самостоятельно, придерживайтесь технологии строго.

    Вывод: если образовался конденсат на крыше, что делать можно решить, исходя из того, какая причина его вызвала. Устранить ее можно и нужно в любом случае. Не стоит затягивать, так как капитальный ремонт кровли при постоянном нахождении конденсата на чердаке может потребоваться весьма скоро, а обойдется он намного дороже, чем простой ремонт, в результате которого конденсат вас покинет.

    Источник: sdelalremont.ru

    Похожие Записи:  

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *